Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for juni 2010

Dette lille indlæg handler om at flytte flashen væk fra kameraets hot-shoe, altså Off-shoe.

Dette er lidt i forbindelse med nogle billeder jeg tog, til Sorø Akademis vandbal..

Det en “normal”, måske mindre erfaren fotograf ville gøre, er at smide flashen på kameraet og skyde løs.. Men det jeg ville var at fange nogle enkelte folk i færd med deres gøren. Eksempeltvis spisning, lidt øl drikning og dansning..

Her skød jeg så med mit lille hus, en 50mm 1.8 og en min 430’er. Normalt ville det simpelthen være nemmeste at bounce sig frem til noget pænt lys. Altså enten at bounce den op i loftet, eller på nogle af væggene.. MEN, du er det sådan så der ikke var en eneste af væggene der var hvide. Jeg kunne smide nogle gels på flashen, men det er bare besværligt da væggene skiftede farve efter hvor man gik hen. Så smed jeg min 430’er på en reciever, (og selvfølgelig trigger på kameraet).. Da jeg dengang ikke have noget ttl kabel var jeg “tvunget” til at arbejde med  med min flash på fuld manuel.. Jeg havde altså intet foran min flash.. Den var helt “bar”.. Og så kan man spørge sig selv.. Hvorfor bliver lyset bedre når man rykker den fra kameraets hot shoe og bare ude i strakt arm? Ja. Altså vi har alle set de billeder med en on shoe flash. Hårdte nedadrettet skygger. F.eks. under næsen (den grimme skygge trækker tænder ud). Men så snart man flytter flash væk, giver den nogle skygger som vi ikke er vandt til at se, og derved gør det dem mere spændende! 🙂

Det andet man så har mulighed for, når man rykker flash væk fra kameraet er at man altså kan styre hvor lyskilden kommer fra. Dvs at hvis min flash sad på kameraet på f.eks. dette billede, ville den forreste person bliver alt for overbelyst, den person jeg ville have lagt fokus på, blive en smule underbelyst.. Og ja.. Den forreste vil bare tage ALT for meget opmærksomhed.!! Her er belysningen jævn er relativt pæn.

Da jeg havde besluttet mig at det ikke skal være relativt normale reportage billeder.. Altså vidvinkel på, og on kamera flash.. Så smed jeg min 50 mm på. Og satte blænden til mellem 2,0 og 3,2 (for at få en ret snæver dybdeskarphed. Og ja, der kommer snart et indlæg med DOF)..

Nu har jeg altså bestemt to ting! 1. Min blænde, og det var det vigtigste. Herefter bestemmer jeg min flash styrke. Og den blev sat til ca 1/64 (meget lidt power da blænden er meget stor). nu har jeg bestemt de to ting. Og jeg har desuden sagt til mig selv at jeg gerne ville have en del ambient lys.. Mit ambiente (tilstedeværende lys) skulle underbelyses men kun meget meget lidt.  Det gjorde jeg for at skabe lidt mere dybde og liv i billederne. Og ved at tage en lysmåling på blænde 2.2 kunne jeg se at min lukkertid var omkring 1/4 (eller lign).  Derfor blev jeg nødt til at hæve min iso fra 100 til 800. Og da lyset ikke skiftede efter hvilket lokale jeg kom ind i satte jeg min kamera på manuel. Det blev derfor sat på 1/60, iso 800, f2.2, og min flash på 1/64. En af de få positive ting ved det manglende ambiente lys er, at personerne får rigtig store pupiler (se det på billederne)

Det giver i min øjne meget mere liv, hygge og stemning i billederne:

Lige et eksempel for lige at understrege det med store pupiler (tag jer ikke af billedet 😀 )

Konklussion: Brug lav dybdeskarphed. Bland ambient lys med flash lys, hvilket gør at flash lyset bliver synlig og alligevel falder ind i billedet.! Alt dette ville jeg ikke kunne hvis jeg havde smidt kameraet på P eller fuld Auto.. Ergo.. Kom væk fra kameraets autofunktioner.!  Det vil gavne jeres billeder på den korte og lange led, hvis i lærer teknikken i kameraet.!

Spørg hvis der er noget.!!

Reklamer

Read Full Post »

Det er desværre en ting som mange tager for givet..

I mine øjne.. Og det er altså min personlige holdning til det.. Er at når et billede gavner mere i s/h end det gør i farver, bør det konverteres.. F.eks. et sommerbillede af nogle farverige blomster, egner som oftest ikke til s/h. Men igen.. Det skal IKKE holde jer tilbage fra at tænke, “out of the box”.. Bryd the rule og thirds, slør dine billeder, midterstil dit motiv osv. Der er ingen fotografer der er blevet til noget ved kun at følge “grundreglerne”.. Prøv noget kreativt. Hvis det så ikke virker, ja. Så er det bare sådan. Det skader ikke at prøve, det koster intet, og så kan man kun lære af det.!

MEN tilbage til selve redigeringen.

Det skal siges at når JEG konverterer billeder til s/h gør jeg det i lightroom. Der findes mange måder at gør det på.. I photoshop med curves, og med at ændre på farverne når det er i s/h.. Men jeg syntes det er nemmest i lightroom da jeg ved liiiiiige præcis hvad de forskellige ting gør.!!

Når du så endelig konverterer til billede til s/h må de for guds skyld ikke indeholde for meget grå.. Der skal altså noget gang i det helet sorte. Og også det helt lyse. Altså der skal være rimelig gode kontraster i billedet.

Jeg vil tage udgangspunkt i dette billede:

Ikke noget end videre spændende billede, eller super ringe billede.. Farverne er rimelig kedelig og kunne derfor godt trænge til en god s/h konvertering.

Dette er hvad der så sker hvis man bare trykker grayscale i Lr eller ctrl+u og kører saturation helt ned, i photoshop:

Mildest talt, rigtig kedeligt, alt for gråt, fladt og kontrastløst..

* Nu trykker jeg så på color igen. Da jeg vil starte af med at pudse billedet af, i farver.

-Jeg starter med at køre min eksposure op til omkring +0,9, for at skabe lidt lys.

-Recovery lader jeg være da jeg ikke har noget høj/udbrændtheder jeg skal have dæmpet. (Det kan dog sagtens være at man skal bruge det til andre billeder)

-Fill light hiver jeg en smule op. Den giver ekstra lys i skygge områderne. Men pas på med at give den for meget . Det kan pludseligt blive for unaturligt! Lige i mit tilfælde bliver den revet op på 27, hvilket er liiiige på nippet til at have fået for meget..

Nu konverterer jeg mit billede til s/h ved at trykke grayscale.

-Nu regulerer jeg på mine blacks. Det afgøre hvor mørkt mit mørke i billedet skal være. Og til dette billede blev det sat til omkring 30..

-Brightness regulerer jeg ikke på. Den er jeg tilfreds med.

-Kontrasten får lige et nøk opad. Til omkring 24.

-Nu kommer noget af de jeg næsten altid er for rundthåndet med.. Clarity.. Jeg elsker den funktion og jeg syntes det giver en knald fed effekt!! Men den skal man også være relativt meget påpasselig med.. Det kan nemt komme til at se unaturligt ud.. På dette billede sætter jeg det til 83.
-Nu går jeg ned og giver noget skarphed. Det hedder Detail, i lightroom.  Min Amount bliver sat til omkring 80 og min masking til 80. Du kan tjekke hvad der får skarphed og ikke får skarphed ved at holde alt inde når du rykker på Masking skyderen..
Det var mildest talt bare det.. En vignette kan til tider også gavne billede. Men her har jeg undladt..

Det giver altså dette resultat:

Ja. Der kunne godt fyres mere op for højlys og blacks.. Men syntes dette er fint 🙂

Og her nogle andre eksempler med nogenlunde samme s/h konvertering:

Det skal dog også siges at denne s/h konvertering IKKE passer til alle billeder. Nu er det samme stilart af billede jeg har tager her.. Så det er relativt samme redigering. Men dog ikke da alle billeder har forskellige histogrammer!! Så gør jer selv den tjeneste at bruge bare to min på at redigere hver enkelt billede når du redigerer billede til s/h!!

Skriv hvis i har nogle spørgsmål, eller hvis i vil vise et par af jeres ny-konverterede billeder frem!

Read Full Post »

Idag vil jeg lige hurtigt vise nogle få af de forskellige lys modifikationer, og hvordan de “smider” rundt med lyset..

Det er på ingen mulig måde en udførlig test. F.eks. er den kasse som min “model” står på hvid, hvilket kan være med til at opbløde skyggerne. Og så er min “model” heller ikke den mest optimale. Men alle i husstanden var ikke hjemme så det slap for mig igen idag.. Men det er bare lige sådan så i kan få en anelse overblik over de forskellige lys opblødningsmetoder.

Her den første, med en 100% bare flash uden nogen foran..

Her kan man se at lyset er meget skarpt og kantet og giver nogle enorm hårde slagskygger på både “øret” og på kassen som den står på..

Fordel-Det giver lys.. Men ikke noget pænt lys. Men kan sagtens bruges som en meget mild fill flash eller lign.

Ulempe-Det giver enorm hårde slagskygger.. Og noget meget stemningsdræbende lys.

Og her nu med en Stofen diffuser på:

Forskellen her, i forhold til den ovenstående er MEGET lille.. Det denne her stofen diffuser gør, er bare at sprede lyset en anelse mere. Og i mit tilfælde er der en stor hvid væg lige til venstre. Så her har den så spredt lyset en kende mere, og er derfor med til at opbløde nogle af de små skygger. Men det er altså kun meget sjældent, hvis ikke aldrig at den virker.

Fordel- Den spreder, til tider, lyset. Hvilket, nogle få gange, er med til at opbløde lyset en kende.

Ulempe- Den sluger rimelig meget lys i forhold til hvad den yder..

Her med en lille 60*60cm softboks. Fint resultat:
Det mest optimale ville være at købe en af westcott’s softbokse.. Det er sindsygt fede. Og giver noget hamrende blødt lys, grundet at de skyder ind i softboksen og bliver bouncet tilbage ud gennem softboksen.. Og derved har det en større lyskilde.

Fordel- Er super god når man ikke vil have noget spilde lys. Derfor er den nemmere at styre.

Ulempe- Til tider kan man få blødere lys ved at bruge en paraply. Medmindre at man har en stor softboks.

Nu med flashen skudt igennem en hvid paraply:

Den hvide paraply kan erhverves for næsten ingen penge.. Og er rigtig god indefor. Den giver et all-around blødt lys!

Fordel- Billig og dejlig blødt lys.

Ulempe- Den er meget svær at bruge udenfor. For den blæser MEGET nemt omkuld. Brug derfor sandsække eller en softboks. Der er også meget spilde lys. Altså det er svært at styre hvor lyset skal hen.

Og her med flashen bouncet i paraplyen:

Det er det billede hvor lyset og skyggerne er aller pænest. Det er de altså fordi at der er en stor hvid væg bagved. Det er altså med til at opbløde lyset endnu mere.

Fordel- Giver igen dejlig blødt lys..

Ulempe- Og her samme dilemma. Lysets spredning er svær at styre.

Og nu med flashen bouncet ind i en sølv paraply-

Også her et meget fint resultat.

Fordel-Den bløder stadig lyset op.

Ulempe- Kan give en smule koldt lys. Men dette kan så også bruges til ens fordel hvis man vil bruge den effekt i ens billeder.

Og nu med den bare flash, bouncet ind i væggen til venstre: 

Fordel- Alle med en flash kan bounce. Og det giver blødt lys. Så derved er det den eller billigste måde at få blødt lys.

Ulempe- Man kan altså ikke styre hvor alt det “andet” lys skal hen.. Kig eksempeltvis på min baggrund. Den er altså også lyst op. Og det kan sagtnes være at man ikke vil have det. Her er softboksen så god..
Håber det gav en smule overblik..

Skriv hvis i er i tvivl.. 🙂

Read Full Post »

Dette indlæg, er lidt et crtl+c  ctrl+v, men med lidt ekstra på..  Men i får den alligevel..Dette er altså en udviddet udgave om fest fotografering! 🙂

Nu hvor der er så meget efterspørgsel på teknikken bag diskoteks billeder, vil jeg gøre livet lettere for alle der leder, ved at lave denne artikkel! Bemærk: Det er sådan JEG gør! Det er meget muligt at folk gør det på en anderledes måde, men det er sådan MIT kamera er indstillet, det er sådan MIN flash er indstillet, og det er sådan JEG redigerer billederne =)

Kamera:
Til fester bruger jeg mit lille 1000D, batteri greb, 430 ex II og et ultra vidvinkel objektiv, Tokina 12-24 mm … Har prøvet med diverse andre objektiver, bl.a. mit 50 f1.8.. Man kan få nogle sviiine fede billede med en meget stor blænde (lille tal).. Og det har jeg prøvet med min 50mm. Men jeg er altså også noget af en DOF-lover!!

Her på blænde 2, iso 400 og en lukkertid på 1/3. Så det kan sagtens lade sig gøre. MEN hvis du har en vidvinkel (såsom sigma’s 20mm 1.8), er du VIRKELIG godt stillet!!

Men bemærkt. Kit objektivet. Gør det altså mægtig fint. Lad det slet ikke afholde dig fra at prøve dig med fest fotografering.!
Exif data:
Min lukkertid er ikke altid bestemt, det kommer 100% an på lyset på stedet. Jeg har prøvet foskellige dj’s med forskellige lys-setups.. Nogen hvor der er ultra godt lys, med god fyldelys, og nogen hvor lyset er kedeligt og skarpt.. Hvilket gør at der nogen gange kommer nogle meget skarpe lys streger, hvilket ikke er pænt.. Men min lukkertid varrierer fra 0,8 sek til 2,0 sek. Normal 1,4 sukunder, da den lukkertid generelt er tilstrækkeligt til at lukke nok lys ind.. Min blænde er altid på den største (mindste tal), som mit pågælende objektiv tillader. Dvs f.4!
Mit iso tal holder jeg på et næsten minimum. Den ligger normalt på mellem 200-400, udelukkende for at skåne flashen..
Når det kommer til lys stribernes retning kommer det 100% an på hvad man gør med kameraet under eksponeringen.. Om man zoomer ind og ud som dette:


Eller om man drejer selvekameraet rundt og vipper og drejer som på dette billede:


Jeg har desuden altid modlysblænde på, da min desværre ikke nå undgå at støde ind i folk/ting :( Blame it on the beer!!

Flash:
Jeg bruger altid min 430 ex II. Jeg har haft eksperimenteret med min 540ez, på stroboscop funktionen udelukkende som eksperimentelle billeder. Men det virker bedre med 430’eren! Min flash står altid på E-ttl (altså når jeg tager diskotekst billeder) og bruger derfor også min flash’s AF hjælpelys hvilket har vist sig MEGET effektiv.. Jeg syntes det er overdrevet unødvendigt at køre på manuel når man tager 800 billeder på et nat, og det er overarbejde uden grund! Desuden måler min flash næsten aldrig forkert! maks 5 gange ud af de 4000-5000 billeder jeg har taget “på dansegulvet”! Min flash er altid sat til rearsync..!!! Dette er MEGET vigtig.!
Mht batterier bruger jeg overraskende nok kun et par (4 batterier) men har altid 4 ekstra i baglommen.

Jeg har prøvet mig frem med diverse diffusere. Gary fongs Lightsphere. Den duede ikke. Den blev revet af, i stormen. Og så har jeg også en af de der små hvide firkantede diffusere som man sætter oven på flashen. Mildest talt, så virker den ikke. Det eneste effektive jeg har prøvet, af lys modificeringer er at bounce min flash ind i en reflektor (som min foto buddy holdte) Det blev rigtig godt.!

Lyset er SINDSYGT blødt! Den eneste ulempe ved at bounce sin flash ind i reflektoren er at der er en mulighed for at den kan forsvinde i mængden (ja det kan ske. Jeg fandnt min 1½ time senere hos en langhåret gut?)

Eksempel:

Og endnu et:

Reflektoren, og så min softboks, er de eneste to lys modificeringer jeg har brugt, der rent faktisk virker.. Og ja. Jeg havde, i min enorme øl-rus, min softboks fremme. Hvilket også gav noget SINDSYGT blødt lys!!

Eksempel:

Derved kan vi konkludere at man skal op i at have store lyskilder for at lyset bliver blødt og pænt.!

Det passer jo også som fod i hose med en af flash fotograferings grundreglerne der hedder, Jo større lyskilde, jo pænere og blødere bliver lyset. Som den kloge canon mand sagde, Vil du helst trædes på med en høj-hælet sko (lille lyskilde), eller vil du helst trædes på med en normal gummi sko (stor lyskilde)..

Redigering:
This is where the shit goes down! :D
Jeg bruger lightroom til at redigere min billeder da det er den næmmeste måde at sortere, redigere og slette i en stor bunke billeder man lige har taget! Alt i alt giver lightroom mig mest overblik!
Jeg vil i alt sin enkelthed bare uploade nogle screenshots af mine presets.. Det gør jeg fordi at redigeringen af hvert enkelt billede er forskelligt fra billede til billede.. Derfor bruger jeg min forudlavede preset som et ”grund preset”, som jeg redigerer ud fra. MEN i ca 4 ud af fem gange, redigerer jeg videre i billedet. Sænker eller forøger et eller andet, såsom blacks, fill light eller recovery. Meget små nips ting, som det fleste ikke-fotografer garanteret på ingen mulig måde lægger mærke til.
Jeg vil bruge dette billede som eksempel. Som start ud med at se sådan ud, taget direkte ud af kameraet:


Til at se sådan her ud efter redigering:

Mine presets ser således ud:

Det skal siges at det er meget muligt at jeg er alt for rundhåndet med clarity. Men jeg er simpelthen forelsket i den funktion!!
Jeg vil gerne pointere at jeg nogen gange bruger burn tool og til tider også vignetering da jeg syntes det er med til at centrere fokus på personerne, og ikke baggrunden.. Det ovenstående billede har fået burn tool og en vignetering.. Men altså der er ikke den store videnskab i det, andet end jeg burner rundt om personen/personerne for som sagt at få lagt fokus på dem, og ikke omgivelserne eller baggrunden.. Vignetering gør det samme. Men jeg har ikke nogen fast opskrift på hvordan jeg gør, det er på gefühlen og det er som sagt en smags sag fra fotograf til fotograf..

Det var kort sagt det jeg havde at sige om fest fotografering!!

Og her er der nogle få fest billeder mere :   http://www.fotostart.dk/forum/viewtopic.php?f=7&t=27385&p=329972#p329972

spørg endelig hvis du er i tvivl om noget!

Read Full Post »

Ja. Dette indlæg er ret relevant hvis man 1, har en canon 430 ex II flash. ELLER hvis man tager billeder med trådløs flash…

Jeg har nemlig længe haft det problem at min højt elskede 430’er slukkede når jeg tog billeder med trådløs flash.. Og det gjorde den fordi at den var programmeret til at slukke efter en eller to minutter.. Og de 1-2 minutter kan man meget hurtigt lige bruge hvis man lige skal vise modellen en positur, rette på deres hår eller vise dem et billeder eller lign.. Derfor er det super træls at have en perfekt positur fra ens model, men en af ens hovedlys kilder ikke fyrede af 😦 Det virker uprofessionelt, og så mister man gode billeder, som burde have været i hus!

Jeg TROEDE at man kunne slå den over på slave mode. Og så ville den holde sig tændt. Det gør den også, men det den så gør, er at dens AF hjælpelys blinker en gang i sekundet. Det skader selvfølgelig ikke. Men det er en smule træls, og spild af batteri, og kan til tider fjerne fokus fra kameraet, og hen på den blinkende flash. Det eneste tidspunkt jeg kan se det praktisk i det er når man tager billeder om natter/i meget lav belysning, og en kamera hunter (søger efter fokus). Så kan hjælpe lyset fra flashen hjælpe. Det virker selvfølgelig ikke hvis der sidder en softboks/paraply eller andet foran og blokerer for det. Men slave funktionen kan tændes ved at holde zoom knappen inde så der kommer dette frem på din skærm:

Ps, ja.. min flash har fået sin del tæsk.. Det er hvad er sker når man ikke bruger sandsække når det blæser!

MEN så kom jeg faktisk til, ved en tilfældighed, at kigge min kamera menu igennem, mens min flash sad på (og var tændt). Dvs jeg trykkede-> Flashkontrol-> Ekstern flash C.Fn inst.-> Og så vælger jeg den der hedder- Autosluk. Og så deaktiver. Og pludselig popper den her op på din flash’s skærm.

Dvs at den lille sorte firkant i venstre nederste hjørne, hvor der står C.Fn, kommer frem.

Som sagt holder det alt i alt bare flashen tændt uden noget hjælpelys eller lign.. It’s so easy..

Og så en lille del-konklussion= Kend dit udstyr.. Udforsk det til prikke.. Det nytter ikke noget at du står og ser ud som om at du ikke har styr på det du laver. Så mister modellen tillid til dig, og så bliver billederne knapt så gode..

Det er igen derfor at det ofte er engagerede fotografer med et mindre dyrt kamera+udstyr der tager bedre billeder end en rig mand der har købt for 100.000 kr kamera-gejl..

Det skal lige siges at denne “tankegang” med at sætte din flash til ikke at autoslukke via. dit kamera, garanteret også virker på nikon, sony, olympus osv osv osv… MEN det er bare et gæt 🙂

Read Full Post »

STORE softbokse, oktabokse, paraplyer osv. er noget der bliver “hypet” i stor grad! MEN nogle af de billeder med aller pænest lys, som jeg har taget, er billeder med den gode gamle sol.

Det siges at det er umuligt (hvis ikke meget svært) at tage pæne billeder med flot lys, i skarp sommerlys. MEN jeg er meget uenig. Hvis bare man er en kende primitiv, men mest kreativ, kan man få utroligt pæne billeder med skarpt lys fra solen.

Men her igen er jeg primitiv. Hvis bare man bruger de midler man har, er det meget nemt at tage sygeligt flotte billeder.. Og i den her artikel vil jeg sige en smule om hvad man kan bruge for at opnå det meget pæne lys.

Først af alt vil jeg henvise til en reflektor. Jeg har ALTID min reflektor med mig. og jeg har en ultra billig en. Købt på http://fotoimport.dk/category.php?id_category=5  som den flinke Ivar er indehaver af.. Det smarte ved en reflektor er nemlig at den kan pakkes sammen, så den fylder ingenting. Og så har den rigtig mange funktioner.

Jeg er selv indehaver af den “fem-sidede” reflektor. En sølv side, som til tider kan give en smule for hårdt lys. Det samme med guld siden. Men det er altså kun i meget stærk sollys.

Her ses et eksempel med sølv siden af en reflektor, i hård sollys.

Den sorte side har jeg kun brugt meeeget få gange. Og den skal bruges til at fjerne skygger i reflekterende materialer. F.eks. i metal eller glas. Det skal meget kort sagt bruges i lysets udgangs vinkel. Dvs at når lyset bliver skudt ind i en overflade med 45 grader, skal reflektorens sorte side stå til med den sorte, på den anden side. (mere kommer omkring det, i et fremtidigt indlæg).

Så er det to hvide sider. Den ene side skal bruges som bouncer til lyset.

Og det har jeg brugt her. Hvilket ses meget tydeligt. Lyset kommer bagfra, og så har jeg brugt bounce funktionen, som tydeligt kan ses bla. på hendes hals og ansigt.

Og så er der den inderste side, som består af noget “tyndt” hvidt stof. Den skal bruges som gennemskydning. Dvs at dit motiv skal være dækket af reflektoren.

Her er et eksempel:

Og endnu et med gennemskydning:

Og så lige et til med gennemskydningen:

Man skal dog være en lille bitte smule påpasselige med at bruge reflektoren i meget hårdt lys. Modellen øjne bliver helt sammenknebne, og så kan man slet ikke bruge billedet til noget. Derfor er der to muligheder, derfra, med en reflektor. Et, bounce lyset med den hvide side af reflektoren, eller To, bruge gennemskydningsfunktionen som reflektoren har.

MEN hold jeg på ingen mulig måde tilbage med at tage billeder i hårdt lys. I skal bare tænke jer om.  Her har jeg taget et billede uden nogen form for lys modificeringer. Altså ingen reflektor, ingen flash. Intet.! Jeg har bare vendt hende skråt bag fra solen. :

Alt i alt.. Hold jer IKKE tilbage med at skyde løs. Det koster intet, og chancen for at du får et godt billede i kassen ved at skyde løs er meget større end hvis du slet ikke tager nogle billeder! 😀  Brug primitive midler. Et stykke papir,  et håndklæde, noget stof, en parasol som softboks, inersiden af bakken fra en familie pizza den er sølv, stræk din søsters guld gamche bukser ud, brug bagsiden af en whiteboard.  osv osv osv.!!!! Think out of the box!! Vær kreativ

Desuden, det er meget muligt at han har super grimt hår.. Men han har styr på sine reflektorer!!  http://www.youtube.com/watch?v=yfKYvbyW5aY     Kig evt videre på youtube. Der er nogen der kan styre deres reflektorer!

Read Full Post »

Ja, nu hvor jeg er en knald fattig studerende er jeg tvunget til at arbejde kreativt. Jeg er blevet nød til at bruge de midler jeg havde til rådighed. F.eks. ville jeg bruge alle mulige fuskede metoder med reflektorer og lign, men en proff fotograf muligvis bare lige ville have smækket en flash eller to mere på. (det var nu bare et eksempel).

Men denne tråd er lidt i stil med fotoudstyrs-minimalisme.. “Erik. Hvad gør jeg hvis jeg vil have en slørret baggrund og forgrund. Men jeg har kun et objektiv med blænde 5,6 som den største blænde. Jeg kan vel ikke få en slørret baggrund hvis jeg ikke har blænde 2,8?”. Jo da., intet problem 🙂

Det du gør er bare at smække tele’en ud på fuld rabalder (det kunne være 200, 250 eller 300mm) Og derved lukker du baggrunden af og det bliver kun det du fokuserer på der kommer i fokus.

Og her kommer der en masse eksempler på hvordan du kan lukke din “model” af, så modellen er 100% i fokus. Og dette er netop grunden til at de fleste (teknisk rigtige, f.eks. skolebilleder) bliver tager på over 85mm.

BEMÆRK: På alle billederne nedenunder fylder min “model” det samme i hvert billede.! Det er bare forvrængninger (kig i foto-ordbogen) der gør at modellen ser ud til at fylde meget mere.

Og alle billederne er tager på fuld manuel. Iso 800, 1/100 og blænde 5,6 på ALLE billederne.  Og der er skudt en flash ind i skråvæggen for at give noget lys. Og den stod på 1/16 på alle billederne. Det eneste jeg har ændret er brændevidden. Og altså gået længere bag ud for at få “modellen” til at fylde det samme på hvert eneste billede.

Her på 18mm:

Her på 28:

Her på 55: Allerede her er der en betydelig forskel!

Og nu på 100mm: 

Her på 171mm:

Og her som det sidste, på 250mm: Her ses den enorme forskel på 18 mm og på 250mm.

Dermed en meget kantet konklussion. Ud med mm’erne når du tager portrætter (med mindre du bruger vidvinklen for at få effekten med)

Read Full Post »

Older Posts »